Posted on

Składanie budy

Przyszedł w końcu czas na poskładanie pomalowanej budy.
Na tym etapie okazało się, że endstopy, takie standardowe, mają za długie blaszki, zatem musiałem je dostosować do wymiarów Ultimakerowych.

IMG_0173

Obudowa po złożeniu i założeniu łożysk prezentuje się jak na obrazku poniżej.

IMG_0183

Jak każdy, poza mną, mógł się domyślić, pomalowanie obudowy poskutkowało utrudnieniem przy wciskaniu łożysk i zamków obudowy. Na szczęście z użyciem nożyka, proces ten odbył się bez większych problemów. Dobrym przyjacielem okazał się niezastąpiony przy wszelkich pracach, młotek.
Kiedy obudowa poszła do cięcia, jeszcze nie wiedziałem, że zastosuję elektronikę GT2560, zatem zostały otwory pod Mega2560, a co za tym idzie, musiałem kilka otworów dołożyć.

Elektronika została przykręcona analogicznie do przykręcania tej w oryginalnym UM, czyli od spodu.

IMG_0191

Na szczęście silniki i sterowniki już mam, co pozwoli mi ruszyć dalej.
Wciąż czekam na złączki JST, aby podłączyć endstopy.

Posted on

Mejk ap

Pomyślałem, że ciekawie będzie się prezentować drukarka „zrobiona na stary mebel”.
Wybrałem sobie kolor „wenge”. Aby uzyskać dobry odcień musiałem malować sklejkę 4 razy, bo jest ona bardzo chłonna. Malowanie odbyło się z użyciem bejcy, a więc olejem.
Po dwóch dniach malowania, sklejka wyschła. Przetarłem całość papierem ściernym 320, aby uzyskać przetarcia, które powinny pojawić się z czasem użytkowania starego mebla.
Następnie lakierem poliuretanowym pokryłem całość. Po pierwszej warstwie zeszlifowałem całość papierem 500 i nałożyłem jeszcze dwie warstwy.
Efekt mojej pracy:

IMG_0157IMG_0171

Już nie mogę doczekać się składania.
W międzyczasie przyszło trochę towaru, który powinien pozwolić na budowę drukarki.

Posted on

Opis elektroniki, czyli mózg drukarki

Na elektronikę wybrałem sobie płytkę scalającą RAMPS i Ardiuno Mega 2560, czyli GT2560 od Geeetech (link). Płytka kosztuje co prawda $40, co możemy z wysyłką, przeliczać na 160zł netto, ale moim zdaniem, jest ona warta swojej ceny. Płytkę cechują:

  1. małe rozmiary (109x78mm),
  2. płytka kompatybilna z ramps i ultimaker 1.5.7, ze zintegrowanym atmelem 2560,
  3. wyprowadzenie na 2 silniki osi Z,
  4. 3 złącza dla wentylatorów, 12V,
  5. bezpieczniki przed zasilanie płytki i podgrzewanego stołu,
  6. zasilanie gniazdem molex P4, znanym z zasilaczy komputerowych,
  7. możliwość zasilania w zakresie 12V – 24V,
  8. podpinanie LCD bez adaptera,
  9. bardzo estetyczne wykonanie i dobre komponenty, czego nie zawsze można się spodziewać po elektronice z kraju środka.

LCD podłącza się dokładnie tak samo jak w przypadku Ultimakera, czyli… wtyczki trzeba podłączyć odwrotnie, niż są zaciśnięte. Nie wiem dlaczego tak jest, ale do płytki UM 1.5.7 można podpiąć wyłącznie Ulticontroler, chyba, że w zwykłym RepRapDiscount LCD2004 obrócimy wtyczki. Taki urok.

Instalacja Marlina również jest bezproblemowa, ponieważ płytka w Arduino IDE jest rozpoznawana jako zwykła Mega 2560. Można też zainstalować oprogramowanie przez Curę, co jest rozwiązaniem przeze mnie preferowanym.

IMG_0063

Brak podłączenia termopary, która jest oryginalnie podpinana do UM owocuje wskazaniem temperatury 300’C, co jest o tyle wygodne, że można na takim ustawieniu przetestować wszystkie silniki, z ekstruderem włącznie.

Płytka posiada pin 5V, zatem można podłączyć wzmacniacz do termopary, czy to typu-K jak w UM1, czy też PT100B, jak w UM2. Ja jednak na początek zdecyduję się na termistor NTC 3950, ponieważ jest tani i nie wymaga dodatkowej pracy.

Jedyną wadą płytki jest zastosowanie mało popularnych, nie tylko u nas, złącz PH w rastrze 2,0 i XH w rastrze 2,54, przez co nadal nie mam złączek do endstopów (w TME są opakowania po 50 i 100, to dla mnie za dużo). Zapewne zastosuję zwykłe goldpiny lub przelutuję gniazda, na coś mniej egzotycznego.